Большое влияние на создание традиционной одежды в Узбекистане оказала эпоха Темуридов, а позднее – и период Шейбанидов.
Подробнее о том, как формировался национальный узбекский гардероб и в каком виде дошел до наших дней, расскажем далее.
Создание Амиром Темуром сильного централизованного государства, привлечение ремесленников из покоренных стран, обширные политические и торговые связи с Востоком и Западом, обмен посольскими дарами, в число которых непременно входила одежда, богатства, завоеванные в походах, создавали благоприятные условия для развития моды. Расцвет ткачества как одной из ведущих отраслей ремесла и повышенный спрос на дорогие ткани, которые для состоятельных людей изготавливались отдельно, также способствовали развитию одежды.
Костюм эпохи Темура и Темуридов сформировался на основе синтеза местных среднеазиатских (раннесредневековых и кочевнических), тюркских, иранских, китайских, монгольских и переднеазиатских традиций, вобрав в себя основные вехи исторического развития народов Средней Азии. Творчески преобразовав их, сохранив самое лучшее, отвечающее их эстетическим, идеологическим, климатическим и бытовым потребностям, был выработан, как и в других видах искусства, темуридский стиль костюма. Он отличался великолепием расшитых золотом шелковых халатов, узорными тканями, богатством декоративной вышивки, наличием различных украшений - дорогих поясов, пуговиц, эгретов и оружия.
Центром моды всего Среднего Востока стал Самарканд. Роскошные одежды самого Сахибкирана, его сыновей, внуков и придворных производили огромное впечатление на современников и посланников других государств, еще более подчеркивая великолепие столицы, его двора и правления.
Историки Шараф ад-дин Али Язди, Абдураззак Самарканди, испанский посол при дворе Амира Темура Руи Гонсалес де Клавихо и другие отмечали красоту и роскошь одежд этого времени, сшитых из дорогих шелковых тканей, на подкладке из ткани контрастного цвета, с вышивкой по плечам, груди и спине, подпоясанных дорогими кожаными ремнями, украшенными золотыми розетками, усыпанными драгоценными камнями, разнообразие головных уборов и аксессуаров.
Среди ремесленников Самарканда не последнюю роль играли портные, сапожники, изготовители головных уборов, имевшие свои особые ряды на базарах города и специальные палатки во время праздничных мероприятий. Одежда шилась в большом количестве в городских, сельских и царских мастерских, т.к. использовалась не только для повседневных нужд двора, но и служила предметом дарения наряду с тканями и драгоценными поясами, лошадьми и оружием.
В период Шейбанидов
С XVI века, периода Шейбанидов, мы можем говорить уже о собственно узбекском
В столичной Бухаре в XVI-XVII вв. изготовление одежды стало особой отраслью производства, в которой были заняты, по данным казийских документов, ткачи хлопчатобумажных и шелковых тканей, красильщики, портные, ткачи чалм, шапочники и тюбетеечники, сапожники и ювелиры-заргарон. Их изделия продавались на специализированных рынках, где каждый вид ремесла имел свое особое место. Некоторые из них сохранились до нашего времени (Токи Тельпакфурушон и Токи Заргарон).
В XVI-XVII вв. узбекский костюм, судя по изображениям его в книжных миниатюрах, сложился в своих основных формах и видах и в дальнейшем менялся лишь в деталях. В состав мужских и женских одежд входят общие компоненты: нижняя рубаха с горизонтальным или вертикальным воротом, штаны, каба, верхний халат, сапоги и кавуши.
Каба при запахе образовывала косой ворот, при котором верхняя правая пола была сверху по старой тюркской традиции. Она имела длинные до запястья или короткие до локтя рукава либо осевой разрез спереди до подола, с мысообразным вырезом на груди и маленьким отложным воротником, застегивалась спереди на пуговицы. Каба богато расшивалась золотом на груди, спине, подоле и, если имела короткие рукава, то по их краю. Она подпоясывалась кушаком или кожаным пояском с золотыми бляхами - камарбанд, к которому прикрепляли богато украшенное оружие: меч и кинжал, нож, а также мешочек с деньгами.
Каба простых людей шилась из однотонной ткани и не имела вышивки. Поверх каба носили верхний распашной халат на подкладке с пуговицами по обеим сторонам бортов. Верхние халаты не подпоясывались. Парадным халатом в этот период оставалась фараджия из однотонной ткани, богато расшитая орнаментальной золотошвейной вышивкой на спине, груди по плечам и подолу на подкладке из другой ткани - астар, или подкладке из меха соболя, лисы или белки.
Фараджия имела очень длинные рукава, почти до щиколоток. На уровне предплечий у нее были разрезы, в которые можно было просовывать руки, – тогда рукава превращались в декоративную деталь. Фараджия носили наброшенными на плечи или небрежно вдевали руку лишь в один рукав, а другой при этом свисал свободно. На фараджия шли самые дорогие ткани - атлас и шелк. В XVI cтолетии основным головным убором знатного бухарского мужчины была чалма-дастор из белой с золотой или серебряной нитью тонкой и прозрачной ткани. Она наматывалась на кулох и надевалась так, что лоб и уши оставались открытыми. Хан в особо торжественных случаях надевал корону - тадж. Обувь - мягкие черные или желтые сапожки из кожи.
Таким образом, как свидетельствуют миниатюры, узбекский костюм сложился в своих основных формах и видах в XVI-XVII вв. и в дальнейшем менялся лишь в деталях - длине и ширине одежд, тканях, пропорциях.
Последовавший затем в XVIII в. и длившийся почти столетие вследствие феодальных междоусобиц спад профессионального искусства и ремесла к началу XIX в. был преодолен. Важно отметить, что до середины XIX столетия узбекский костюм эволюционировал очень медленно, сохраняя веками отработанные и приспособленные к образу жизни и климату формы.
Во второй половине XIX – начале XX вв. в традиционной одежде и украшениях постепенно начинают происходить изменения. В этот период четко обозначился переход от местных, веками устоявшихся форм одежды к формам инокультурного происхождения. Их трансформация была наиболее характерна для городского населения и проявилась сначала в использовании фабричных привозных тканей, а затем и в изменении конструкции одежд.
На смену неизменному на протяжении веков туникообразному покрою приходят вырезной рукав, отрезные кокетка или талия, облегающий за счет кроя силуэт. Замечательной красоты кустарные ткани, которые создают неповторимость и подчеркивают индивидуальность обладателя костюма, несмотря на одинаковый крой, постепенно выходят из употребления и заменяются фабричными русско-европейского происхождения, нивелирующими личность благодаря тиражированию.
В костюме узбеков при большой общности существуют различия, связанные с оседлым или кочевым образом жизни. Одежды ташкентских, хорезмских, бухарских, самаркандских, ферганских, кашкадарьинских и других узбеков отличаются шириной и длиной различных элементов, отделкой, цветовой гаммой, ювелирными украшениями, нюансами в манере ношения, а также количеством одновременно надеваемых одежд и их пропорциональным соотношением. Эти отличия связаны как с различными этническими корнями населения, так и историко-культурными традициями местности.
Постоянные контакты с другими городами, а также совместное проживание узбеков и таджиков в Самарканде, Бухаре, Сурхандарье и других регионах также определили большую общность в их одежде.
Подготовил Владимир МУСТАФИН
Проект Bilimli представляет Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.
